3D tiskárna Anet A8

Už nějaký čas jsem po nějaké pokukoval, ale pořád se ne a ne rozhoupat. Ano 3D tisk je nyní v rozpuku, a je dostupný každému – vždyť Průša stojí jen asi dvacet litrů. No když na mě vykoukla nějaká akce na tuhle potvoru, tak jsem si říkal, že to teda za tu trojku zkusím. Objednával jsem z německého skladu, poštovné nebylo zadarmo protože desetikilový balík DHLkou, ale zase byla asi za 4 dny doma a já mohl začít stavět.

Ještě připomínám, že toto je moje první zkušenost s 3D tiskem, a 3D tiskárnu jsem předtím viděl leda tak na obrázku, možná na videu. O problematice tisku jsem v době nákupu věděl kulový.

Ano stavět. Tiskárna přijde ve formě stavebnice, pomalu na atomární úrovni. Měl jsem načteno (Senzory Martina Malého: Jak jsem vybral 3D tiskárnu na takové to občasné domácí tisknutí), že když má člověk nastudováno, tak se dá složit za jeden delší večer. Jenže mě do toho padly nějaké služební cesty a taky mi bylo na první (i druhý) pohled jasné, že číňan ušetřil, kde se dalo, a tak jsem si stavbu prodloužil sháněním různých podložek a matiček ať to proboha složím pořádně napoprvé a né, že to budu za týden zase rozdělávat abych něco doplnil.

Tady to vše započalo, Příspěvek na Google+ s fotkou právě vybalené tiskárny

Stavba

  • Ještě než jsem mohl vůbec začít, tak jeden dílek dorazil rovnou prasklý. Takže jsem hledal čím ho slepit a do sekunďáku se mi zrovna nechtělo, takže jsem oprášil Dentacryl a spoj drží neskutečně dobře!
  • Jak je dnes zvykem, tak nikde nebyly žádné podložky, nic. Takže jsem dokoupil podložky a pérovky (a později i čtverhranné matky M3 50pcs M3 M4 M5 M6 METRIC ZINC PLATED CARBON STEEL SQUARE NUTS WITHOUT BEVEL). Šrouby se prý mají občas tendenci povolovat. Jedno z řešení je použití samosvorných matek (takové ty s tím teflonovým kroužkem), ale to vyžaduje zvětšení slotů na matky a to se mi nechtělo. Taky někoho napadlo šrouby zajistit Alduritem (nebo něčím na podobné bázi na zalepení šroubových spojů proti povolování), ale zde VELKÝ pozor – výpary způsobují zkřehnutí plexisklového rámu a viděl jsem obrázek tiskárny co se přes noc rozskočila na milión kousků a bylo třeba shánět nový rám.
  • Některým lidem drnčí displej, přitom není problém ho přišroubovat k plošňáku s tlačítky – díry tam na to jsou!
  • Všude mají šrouby s půlkulatou hlavou a na přišroubování desky s displejem a tlačítky mají zapuštěné, WTF? Takže 4x M3x30 a je to.
  • Výrobce naprosto tragicky vyřešil montáž ventilátoru pro chlazení extrudéru, doplnil jsem dva distanční sloupky délky asi 9mm a je to ok. Časem si můžete tento díl vytisknout Anet A8 Extruder Fan Spacer, nebo Anet A6/A8 Extruder Heatsink Fan Spacer/Support Upgrade. Pak přijdete na to, že ten ventilátor nemá žádnou regulaci, běží i když se netiskne a je nejhlučnější částí tiskárny tak ho odpojíte což na tisk z PLA vůbec nevadí!
  • Pozor je třeba dát při montáži H dílu, to je ten co se k němu přes pružinky přišroubuje heatbed. Při standardní konfiguraci by měl být obráceně oproti návodu – čili tím příčným dílem dolů – to se pozná snadno, v opačném případě jde řemen křivě. Nicméně s použitím třeba jiného upevnění řemenu, viz níže, je ho někdy třeba dát zase opačně 🙂
  • Po složení zjistíte, že se netočí řemenička v přední části tiskárny, a tak dáte z obou stran další podložky.
  • Šrouby na vyrovnání heatbedu je lepší přes fíbrovou podložku (ty červený co vždycky zbydou po stavbě počítače) dotáhnout matkou k HB, takže se při kalibraci neprotáčí. S obrázkem zde: Heatbed Upgrade Printed Improvements.
  • V návodu to snad ani není, ale ROZHODNĚ použijte, přinejhorším z dodaných, příchytku kabelu pro zajištění svazku od extrudéru/hotendu a taky síťového přívodu ke zdroji! Když se na to vykašlete, tak se mohou začít dít nepěkné věci, jako třeba že se z hotendu vyklepe termistor a tiskárna ho bude vyhřívat tak dlouho dokud nezačne hořet. Tohle se ještě bude řešit níže 🙂
  • Většina failů s tiskárnou je způsobena konektorem hotbedu, kromě toho, že se vrglá (vyřeší se přiděláním kabelu (níže)), tak ve starších revizích výrobce dával jen jeden kabel pro + a jeden pro -. Koukněte zda je máte zdvojené (2x červený, zelený, modrý a 2x černý)
  • Viklání svislých tyčí jsem neřešil nijak složitě jako vrtání do rámu a použití červíků, nýbrž prosté dvě otáčky kaptonové pásky.

Po stavbě můžete začít studovat co a jak, proč to tiskne blbě a tak. Zde je třeba krásný obrázkový průvodce všemi vadami tisku Print Quality Troubleshooting Guide.

Po pár dnech

S tiskárnou už budete mít nastudováno všechno MUST HAVE co se musí vyměnit a objednat – ve výsledku se doporučuje prakticky vyměnit rám, zdroj, základní desku, extrudér.. no není to tak horké.

  • 2M GATES 6mm 2GT GT2 RF Fiber Glass Reinforced Rubber Timing Belt for 3D Printer – lze, a asi můžu doporučit, vyměnit řemínky. Ty originální jsou z nějakého divného plastu a mají pro zpevnění drátky. Jsou špatně ohebné a drátky se prý časem přelámou. Gumový řemínek s vložkou ze skelných vláken je dolarová položka.
  • GT2 16T 3mm Idle Idler Pulley Bearing Wheel Wide 6/10mm 3D Printer CNC – tohle asi není vůbec nutné, ale za nějakou desetikorunku lze vyměnit i ty obyčejný ložiska za regulérní ozubené řemeničky. Komu by se nechtělo kupovat, tak si je může vytisknout Anet A8 idler pulley.
  • 3D Printer Solid Polymer LM8UU Bearing 8mm Shaft Igus Drylin RJ4JP-01-08 newložiska pro osu X a Y. Někdo chválí, někdo ne; dají se sehnat i fejky, originály by měly být na dotek mastné. Ty žlutější jsou novější model RJMP-01-08, což jsem zjistil až po objednání šedých RJ4JP-01-08. Info v CZ). Po výměně by měla být tiskárna tišší, ale také mají o dost menší vůli, takže je třeba být pečlivější při montáži.
  • 3D Printer hotbed MOSFET expansion module inc 2pin lead Anet A8 A6 A2 Black T9V3Mosfet. Stačí jeden, dva jsou naprosto zbytečné, ale heatbed bere kolem 13A. Mosfet přímo na základní desce by měl být dostatečně dimenzovaný, ale o konektoru se to říci nedá. Odvede se tak ten největší proud pryč z desky. Natáhnul jsem dráty o průřezu 2,5mm2 přímo od zdroje k mosfetu a ještě do cesty vřadil 15A autopojistku.
  • Sodial(R) Inlet Male Power Socket with Fuse Switch 10A 250V 3 Pin IEC320 C14 – Naprosto zbytečně se ušetřilo i na tom, že tiskárna nemá ani vypínač. Řeší se to tak, že se objedná zásuvka s pojistkou a vypínačem a vytiskne se pro ně kryt – Pozor, je několik rozměrů zdrojů a verzí tiskárny – dvakrát měř a jednou tiskni.
  • MK7 MK8 MK9 Heater Block Silicone Sock Cover Case For Replicator 3D Printer V1T1 – teplota hotendu lítá plus mínus klidně 5°C, což se negativně projevuje na kvalitě tisku, toto je nejjednodušší řešení.

Vytiskni si na co se výrobce vykašlal

Na thingiverse.com lze najít snad tisíce různých upgradů, některé jsou neskutečně překomplikované, některé haluz, ale je z čeho vybírat a když nic nesplňuje vaši představu, tak není problém si navrhnout či remixnout něco hotového! A taky už člověk konečně začne pociťovat to kouzlo 3D tiskárny, potřebuje rožek asi takhle na takhle, ale obchod je daleko a stejně budu muset dělat kompromisy. Takže sednu k thinkercad.com a navrhnu si to podle sebe!

Na co tisknout

Myslel jsem si, že se tomu vyhnu ale ba ba. Na originální žlutou pásku co byla na heatbedu se tisklo dobře dokud jsem ji při sundávání většího výtisku nepotrhal. Zkusil jsem dva typy modré pásky a nějak to nebylo ono (věřím, že jsem jen měl smůlu při výběru). Modrá páska plus lepidlo je osvědčená klasika, kterou lze vždy použít.

Objednal jsem podložku z PEI. To je nějaká zázračná látka co předehřátá drží výtisk na místě, ale po ochlazení ho lze v pohodě sundat. Měl jsem si zase smůlu na nějaký fejk, první výtisk byl naprosto super, ale od druhého už to nelepilo. Žádný warping, ale tiskárna prostě jen tahala filament po podložce a nic se nechytlo ať jsem zkoušel cokoliv. No mám tu nějaké další dvě PEIky, tak je někdy zkusím.

Tisknu na sklo. Nevěřil jsem tomu, ale opravdu to funguje neskutečně! Alespoň na PLA. Sklo se musí omýt vodou a mýdlem a utřít/nechat uschnout. Žádný líh, IPA a už vůbec nematlat prstama. Chová se to jako jsem psal o PEI – výtisk drží skvěle, a po vychladnutí skla, jde krásně sundat. Výhoda je také v tom, že mám skel víc, takže zatímco jeden výtisk chladne, druhý se může tisknout. Lepší je zrcadlo z důvodu ještě lepší kvality povrchu, ale to už je pro fajnšmekry a na Anet to asi nepůjde poznat 🙂

Sklo drží takové ty americké klipsy, ale pozor, opatřil jsem je návlekem ze smršťovací bužírky, protože heatbed má ze spodní strany napařenou vyhřívací spirálu a těmi klipsy by se mohlo snadno stát, že se poškodí, nebo hůř, vyzkratuje.

O něco lepší než sklo by pro perfekcionisty bylo zrcadlo. U toho je, narozdíl od skla kladen větší důraz na kvalitu a rovnost. Pro větší tiskárny se kupují skla v Ikea, kde jsou asi 4 kusy s broušenými hranami za slušnou cenu, ale jsou 300x300mm a to je na Anetu moc velké.

Pokud byste chtěli nějakou zásadnější změnu, tak místo obyčejného skla/zrcadla použijte Anycubic Ultrabase. Prodává se jak ve formě (ne)obyčejného skla, tak i jako kompletní heatbed se silikonovými kabely od cca 700Kč.

Když už nevíte co by

(Nebo vám jde kromě funkcí i o vyšší bezpečnost tiskárny) Tak začnete řešit takové pitominy jako nahrání jiného firmware – Marlin. Má spoustu nastavení, různé ochrany a další funkce.

Především má přímo v základním nastavení zapnuté THERMAL_PROTECTION_HOTENDSTHERMAL_PROTECTION_BED, které hlídají zda když se zahřívá END a BED jejich teplota opravdu stoupá odpovídajícím způsobem. Nemělo by se tedy stát to, že s vypadlým/poškozeným termistorem bude tiskárna END/BED zahřívat tak dlouho, než začne něco hořet!

Když už tam je Marlin, tak lze použít grafický displej z Anet A6, Anet 12864 LCD 3D Printer Smart Display Screen Controller Module RAMPS 1.4 O8F5 – no za dvě sta nekupte to! Nejen, že se otočným tlačítkem tiskárna lépe ovládá, reset máte na dosah ruky, i když ho vlastně nepotřebujete, protože Marlin umí znovunačíst kartu pokud jste ji vyměnili při zapnuté tiskárně. Ale má i malý piezo repráček, takže si můžete třeba nastavit, že tiskárna po dokončení tisku zapípá. Krabičku na displej jsem použil tuto elegant a6 display holder for anet a8.

S Marlinem lze například použít vlastní bootlogo na grafickém displeji customising marlin GLCD, zapnout BABYSTEPPING pro nastavování Z během tisku první vrstvy FB, nebo vyzkoušet hrátky s vícebarevným tiskem změnou filamentu během tisku FB.

Za displej (není to ideální místo) jsem přidělal detektor kouře HFD-SS168W Smoke Sensor Motion Fire Alarmsystem Home Security Detector Testor, protože nikdy nevíš!

Strašně mě zaujal kartáček na čištění trysky A8 Easy-Change Wire Brush Holder, já pořád odebírám vyteklý filament pinzetou a občas trysku otřu hadrem.

Pro jednodušší nastavení osy Z – hlavně když víte, že je heatbed ok, ale chtělo by to třeba jen malilinko přidat/ubrat se hodí Z Endstop Fine Adjustment Prusa i3 – Anet A8 + Z Leg with captive nut. Ale to přijde všechno zahodit a bude autolevel. Autolevel je když se to nastaví samo! jenže kapacitní jsou nic moc, indukční se moc nekamarádí se sklem, a BLTouch je i ve fejkový verzi drahý. Našel jsem ale ANET A8 optical z probe (BLtouch like with servo) a z toho nápadu jsem nadšen! Zde se bude hodit ten zrcadlově otočený X-tensioner.

Na zkrocení kabeláže se bude hodit nějaká krabička jako třeba Anet A8 Electronics Case (mainboard, octopi, step-down converter, relay and fan.), která je připravená i na mosfet a Raspberry. Raspberry proto, že budeme moci tiskárnu ovládat klidně z telefonu přes Wi-Fi a OctoPi. Umí to i kameru, takže lze nejen sledovat tisk online, ale i dělat timelapse videa 🙂

Když už jsme u té kabeláže, tak ty omotávací spirály nejsou kdoví co. Ze starého PC zdroje jsem sundal takové ty silonky a vypadá to daleko víc cool. Tip co jsem někde četl – protáhněte silonkou vedle svazku kabelů i filament, dodá mu pak takovou správně tuhou ohebnost.

Bowden setup. Je to možná někdy v plánu, ale zatím rozhodně ne. Pointa je ta, že se motor extrudéru hodí mimo pohyblivý vozíček v ose X a filament se vede k hotendu trubičkou. Ubyde váha, která se musí pohybovat a brzdit, takže lze prý dosáhnout zase lepší kvality a rychlosti tisku.

No a jelikož se najdou tací, co na Anetě vyměnili už úplně všechno od zdroje, BEDu, desky, motorů apd. tak už tu zbývá na výměnu poslední věc – rám. Zatím s tím mým žádný problém nemám a na toto se nechystám, ale pokud chcete hodně kutit, můžete provést konverzi na tzv AM8, pokud chcete kutit méně, tak se podívejte třeba na rám Tatara, což je něco mezi Průšou a Anetou, ale v kovu.

Pár posledních bodů

  • Určitě zafixujte kabely od pohyblivých částí!
  • Vyhněte se těm cool cablechainům (vedení kabelů v hadech). Jo vypadá to super, ale s těmi vytisknutými dílky není ten pohyb takový jaký by měl být a lze nalézt hodně fotek, kde se uvnitř prodřela izolace kabelu a průšvih byl na světě.
  • Měli byste se vyhnout všem těm antiwobble uchycovátkům svislých závitových tyčí – jo, opravdu by měly být navolno v těch velkých dírách nahoře! JO! Má to tak i Original Průša. A pokud vám ty tyče kinklají těsně pod, tak jste tiskárnu složili špatně.
  • Zde je wiki rozcestník na spoustu užitečných informací: 3Dprint.wiki – Anet A8.
  • Kupte si náhradní trysky, šťourátka a ty šrouby s teflonovou vložkou, budou se hodit (6×0.4mm Brass Nozzle +6x 30mm M6 Throat Tube for 3D Printer Extruder Print Head).
  • 3D tisk je sranda, ale pořád mi nebylo jasné, proč prostě nikdo nenapíše TO SPRÁVNÝ nastavení sliceru. No, ono asi žádný není. Oprvadu je to filament od filamentu jinak a nezbývá než laborovat. S tím souvisí i to, jaká to je věda – proč to člověk prostě nemůže poslat do tiskárny jako klasický tisk na papír?

Slovo závěrem

Jsem rád, že jsem si Anetu koupil – jsem kutil. Pokud o Anetě uvažujete právě teď, tak zvažte Ender 3 – je za stejnou cenu a aktuálně je daleko víc v kurzu! Taky jsem viděl Anetu v2018, která má rám z jednolitých plastových dílů a né z plexiskla.

Pokud jste ochotni ušetřené peníze investovat ve vašem čase, tak jsou obecně asi všechny levné čínské tiskárny volbou právě pro vás. Pokud ale chcete víc plug&play řešení, kde můžete začít ihned tisknout na hotové mašině, tak ještě jednou zvažte Průšu. Číňan sice Průšu okopíruje, takže to na první pohled vypadá podobně, ale kvalita dílů jako jsou krokáče, drivery těch krokáčů, firmware v tiskárně, slicer jsou na naprosto jiné úrovni.

 

mikrom

Roman Mikulka aka mikrom. Ajťák, opravář, programátor samouk, elektrotechnik, koloběžkář a geocacher. Více na samostatné stránce O mně.

Mohlo by se vám líbit...

Komentáře

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Upozornit na